1. На данный момент Вы не авторизованы. Если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем, тогда Вы можете Войти. Если нет, то Вы можете зарегистрироваться и получить полный доступ к нашему форуму и чату. И мы очень ценим наших пользователей, поэтому после регистрации, на Ваших мониторах не будут отображаться рекламные блоки на главной странице.Присоединяйтесь!

    Скрыть объявление
  2. Клуб-форум renault-kaptur.su приглашает к сотрудничеству всех кто имеет отношение к Renault Kaptur! Вы можете Бесплатно создать тему и разместить информацию о Вашей компании или о Вашей деятельности на нашем форуме! Подробнее....

Скрыть объявление

Форум Renault Kaptur Club создан для общения владельцев Рено Каптюр. Никакой рекламы, только "живое" общение людей ценящих Европейскую марку Renault.Регистрируйтесь, делитесь впечатлениями, опытом владения, вливайтесь в дружный коллектив владельцев Kaptur, мы всегда рады новым пользователям! Присоединяйтесь!

Партнёр клуба Политлекс - клубный автосервис в СПБ на Волковке

Тема в разделе "Сервисы и дилеры", создана пользователем Зфгд_ШШ, 4 окт 2017.

  1. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    В такие морозные дни, как сейчас, хочется поговорить о чем-то теплом и согревающем. Поскольку мы ограничены авторемонтной тематикой, то сегодня наш разговор пойдет об отопителе печки. Сегодняшний случай примечателен тем, что все описываемые до этого случаи имели чисто академический интерес, а сегодняшний имеет непосредственное отношение к Каптюру...

    Приехала Кангу II из автопарка юрлица с жалобой, что течет в ноги водителя антифриз из радиатора отопителя. Первичный осмотр выявил такую картину.
    [​IMG]
    Течет все-таки не радиатор, а прокладка между верхним патрубком и радиатором (помечена красным). Следы потеков антифриза отмечены синей стрелкой. Трубки закреплены на радиаторе с помощью пластиковых хомутов
    [​IMG]
    Они помечены стрелками. По мнению инженеров Рено, они глубоко одноразовые и срезаются при снятии. А вот эти же хомуты, уже снятые без повреждений и снова соединенные, вид в фас
    [​IMG]
    Рядом с хомутами чернеются уплотнительные прокладки, одна из которых и потекла. Т.е. чтобы устранить течь, достаточно поменять эти прокладки. Логично.

    Но у Рено другая логика. Нет, говорят, они, прокладки продаются только в комплекте с новыми металлическими хомутами. Плюс еще несколько винтов до кучи. А теперь главный вопрос - сколько стоит этот пакетик со всем его содержимым?
    [​IMG]
    Пару сотен рублей? Правильный ответ - 3500 руб. Прописью - три тысячи пятьсот рублей! Ладно, машина была юрлица, и они как бы могут себе позволить купить две малюсенькие прокладки за 3500 руб. А если эта машина в личном пользовании?

    А какое отношение это имеет к Каптюру, спросите вы? Самое прямое. Дело в том, что на Каптюре, как и на новом Логане и Сандеро, стоит точно такой же радиатор отопителя. Один в один. И если на Каптюре потечет даже не радиатор отопителя, а хотя бы одна из этих малюсеньких прокладочек, то придется владельцу покупать этот пакетик, потому что аналогов нет. Или подбирать прокладки, пока не удастся подобрать подходящую. А мы можем подсказать размеры этой прокладки - внешний диаметр 19,5 мм, толщина 1,75 мм . А номер оригинального пакетика 7701209823.

    Ну а прокладки мы успешно заменили, течь прекратилась.
     
  2. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Объявление о работе на этой неделе
    8 Марта - Выходной.
    9,10 Марта - Рабочий день. Далее по обычному графику.

    Пользуясь случаем, поздравляем всех милых дам с наступающим праздником Весны!
     
  3. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Колхоз - дело добровольное

    На нашем сленге "колхоз"- это что-то глубоко не штатное, сделанное на коленке, вроде светодиодной ленты под днищем. "Лютый колхоз" - это уже за гранью добра и зла. Например, когда сверлят капот и приворачивают к нему значок Рено "я ля Мерседес". Одним словом то, за что мы практически никогда не беремся. Но есть и исключения...

    У такой машины, как Колеос, задняя дверь состоит из двух половин - одна открывается вверх на газовых упорах, вторая половина открывается вниз, как борт на грузовиках. Что бы этот борт не падал на бампер, его держат специальные амортизаторы. Представляющие собой полую трубу, внутри которой натянута пружина и специальная лента, которая является ограничителем угла откидывания борта. И когда эта лента рвется, то и амортизатор перестает работать. Когда выходят из строя оба амортизатора, хозяин встает перед дилеммой - либо покупать новые за 8500 руб за штуку, либо открывать борт как на грузовике, без всякого ограничителя. О том, чтобы использовать этот борт как скамейку, речь уже, конечно, не идет.

    Правда, нашелся и третий путь - восстанавливать эти амортизаторы. И один наш клиент убедил нас попробовать восстановить такой амортизатор от его Колеоса по инструкции из интернета. Поразмыслив, решили попробовать. Купить за 8500 новый никогда не поздно. После разборки амортизатора увидели такую картину
    [​IMG]
    На самом верху находится лопнувшая пружина, чуть ниже - порваная ограничительная лента. Таким образом, из двух возможных неисправностей - либо порвалась лента, либо лопнула пружина, в наличии было сразу обе проблемы.
    Где-то неделя ушла на подбор пружины, ленты, ее длины, потом требовалось подобрать оси и сделать их наподобие тех осей на заклепках, что были изначально. В заключение еще покрасили те части, что ободрали в процессе разборки. В результате восстановленный амортизатор выглядит так

    [​IMG]

    Не идеал, конечно, но свою работу делает - позволяет мягко открывать борт (работает пружина) и работает ограничителем хода (лента). Ну а то, что выглядит немного топорно, так на то и колхоз. Во всяком случае, как альтернатива новому амортизатору вполне неплох. Хозяин остался доволен, ну а мы записали на свой счет еще одно умение - восстанавливать амортизаторы задней двери Колеоса. Колхозным методом. По желанию владельцев.
     
  4. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Колхоз - дело добровольное-2
    Как-то так получилось, что в течение пары недель произошли два случая "колхозных" работ, причем оба они связаны с Колеосами. Наверное, потому что запчасти на них дорогие. В прошлый раз рассказали о восстановлении упора-ограничителя заднего откидывающего борта, сегодня речь пойдет о текущем радиаторе вариатора...

    Когда владелец Колеоса видит сырость в районе штуцеров радиатора вариатора (обведено красным)
    [​IMG]
    это значит одно - трату денег. Причем немаленьких. Новый радиатор вариатора стоит больше 20 тысяч (потому что только оригинал), поэтому, если хозяин находит б/у радиатор тысяч за 5, он считает, что ему повезло. Кстати, именно так и было с радиатором на фото - мы его поставили года три назад и уже тогда он был не новый.

    Причем в большинстве случаев проблема возникает не с самим радиатором как с таковым, а со штуцерами, на которые надеваются шланги. Они прогнивают и начинают подтекать. Подтекающий штуцер выглядит примерно так
    [​IMG]
    Хорошо видны пораженные участки в районе сгиба. Через них-то масло и сочится. Т.е. если уметь менять штуцера, то и большинство радиаторов можно привести в работоспособное состояние, сэкономив хозяевам Колеосов кругленькую сумму.

    Уже не помню как, но в итоге мы вышли на контору, которая занимается ремонтом радиаторов самых разных машин, включая радиаторы тягачей-дальнобоев и тепловозов. И теперь в случае, если потек штуцер радиатора вариатора, мы его снимаем, везем его в эту контору, они отрезают штуцеры (на фото выше как раз "ампутированный штуцер") и припаивают на их место новые. С новыми штуцерами радиатор выглядит так
    [​IMG]

    Теперь немного поближе
    [​IMG]

    Операция по замене штуцеров обходится примерно в полторы тысячи рублей. Неплохая альтернатива замене текущего радиатора на радиатор с разборки, не говоря о новом за двадцать с лишним тысяч. Если не ошибаюсь, возить в перепайку радиаторы мы начали года два назад, и пока ни один из замененных штуцеров не потек.
     
  5. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Электроника - наука о контактах

    Как правило, обычный клиент приезжает к нам раза три в год - один раз, чтобы сделать ТО, еще раз посмотреть машину перед дальней дорогой перед отпуском и еще разок по возвращению из отпуска - проверить, как машина перенесла наши российские междугородние дороги. Но есть относительно небольшой процент клиентов, которые бывают у нас чаще, гораздо чаще. У них постоянно что-то случается с машиной. Они, как магнитом, притягивают все возможные и невозможные неисправности и проблемы. И сегодня рассказ как раз о машине такого клиента, точнее клиентки.

    Где-то месяц назад она приехала с жалобой, что не работает ближний свет. Действительно, он не работал. Проверка всех цепей от подрулевого переключателя до ламп проблем не выявила - все цело. А свет не работает. Провозились полдня и так ничего и не нашли. Мистика! А пару дней назад она опять звонит и жалуется, что машина не заводится. По телефону посоветовали проверить, жужжит ли бензонасос и есть ли искра на свечах. Говорит, что проверила, все есть. Тогда милости просим к нам.

    Привезли машину на эвакуаторе. Включаем зажигания - бензонасос жужжит. Уже кое-что. Пробуем крутить стартер - крутит как надо, но не заводит. Проверяем искру - а искры-то нет! Потом замечаем странное - лампа штатного иммобилайзера не моргает. Вообще. А должна, даже когда ключ вынут из замка. Подключаем диагностику - диагностический разъем тоже не подает признаков жизни. Проверяем предохранители - все цело. Следующий шаг - есть ли напряжение на проводах, подходящих к предохранителям? Пусто! Хотя оно там быть обязано. Лезем под капот к раздаточной коробке. А вот там напряжение есть. То есть под капотом напряжение есть, но до салона оно не доходит. Значит, обрыв в косе по дороге. Осматриваем косу, идущую в салон и видим небольшой зеленый налет в одном месте. Вот тут, рядом с аккумуляторной полкой.

    [​IMG]

    Все заметили зеленый налет на косе? Нет? Ну как же - вот он, обведен красным кружком. ;) Кстати, можно оценить уровень пыли и грязи, в которых нам обычно приходится работать. А потом еще спрашивают, почему мы носим одежду немарких тёмных цветов. Именно поэтому :lol:

    Теперь то же место, но поближе.
    [​IMG]
    Это он, пораженный коррозией участок. Будем вскрывать
    [​IMG]
    В такие моменты чувствуешь себя кем-то вроде стоматолога, вскрывающего пульпит. И вот нарыв полностью вскрыт
    [​IMG]
    Что видим? Полностью исчез разветвитель в косе. Это когда один толстый провод (красная стрелка) делится (разветвляется) на несколько более тонких проводов. В нашем случае на три провода (синие стрелки). Почему это произошло, сказать сложно - то ли заводской брак при изготовлении косы, то ли грязь и сырость под капотом этой машины. Кстати, пока проверяли провода в косе, наткнулись на еще один пострадавший разветвитель. Это оказались провода того самого ближнего света из начала рассказа! Не будь проблем с толстым красным проводом, мы бы никогда его не нашли бы. Просто повезло.

    По-хорошему, в таких случаях надо менять косу. Проблема только в том, что во-первых, коса эта довольно редкая, так как косы разные для разных комплектаций и годов выпуска, а во-вторых, чтобы ее поменять, надо в салоне полностью снимать торпеду. К такой операции надо готовится загодя. Поэтому решили восстановить проводку. Взяли кусочки таких же по сечению проводов из нашей донорской косы на складе, срастили, заизолировали, подключили. Все заработало штатно, даже ближний свет. Но предупредили хозяйку, что при первых глюках электрики надо будет менять всю косу. С тем ее и отпустили...
     
  6. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Расстрелять до железки

    Часто нас спрашивают, когда надо менять неисправную деталь - как только появились первые признаки неисправности или можно ездить, пока она позволяет ездить? Вопрос, на который нет универсального ответа - какие-то узлы надо менять при первых же признаках износа, а что-то может походить, никак не влияя на безопасность. Но уж до крайней степени изношенности доводить точно не стоит. И сегодня один из тех случаев, когда "еще бы чуть-чуть и все".

    Звонок:"Можно завтра приехать на замену пакета сцепления?" (именно так и было сказано). Да, конечно, приезжайте. Завтра машина сама уже доехать не смогла, притащили на галстуке. Спрашиваем:"что же вчера не приехали, пока машина позволяла?". "Да вот, машина нужна была" - отвечает хозяин. По звуку из района сцепления понятно, что выжимной подшипник в труху. Предупреждаем хозяина, что при таком состоянии деталей сцепления может потребоваться еще и замена направляющей втулки выжимного подшипника, а для этого надо будет разбирать коробку. Хозяин, естественно, погрустнел.
    Сняли коробку. Сразу бросилось в глаза большое количество "коцек" от рассыпавшегося выжимного, как на сцеплении, так и на картере коробки

    [​IMG]

    Все эти белые черточки на картере и есть "коцки" - царапины на металле. Но если они достаточно безобидны, то проточка на направляющей втулке выжимного подшипника (отмечена стрелкой) - это серьезно. Именно по этой направляющей выжимной двигается при нажатии и отпускании педали сцепления. И если бы проточка стала достаточно глубокой, то кончик направляющей мог и отломится и тогда здравствуй, сборка-разборка КПП. Но в данном случае повезло - направляющая осталась целой. Это как раз тот случай, когда не стоит доводить узел до полного износа, как говорится, "расстреливать все патроны до железки".

    И еще до кучи 2 новости. Как водится, одна хорошая, другая - не очень.
    Во-первых, после того, как съехали наши соседи "автоматчики", мы взяли в аренду их бывший офис и теперь вся "стекляшка" наша. Для идентификации мы повесили на стекло вымпел Рено
    [​IMG]
    Расширение офиса позволило спустя 7 с половиной лет нашей работы решить вопрос с клиентской зоной. Пока она выглядит довольно скромно
    [​IMG]
    Но у нас большие планы по ее обустройству!

    Во-вторых, дистрибьютор Тоталь, у которого мы закупаем масла, сообщил, что с 1 апреля повысились цены на всю их продукцию. Это означает, что теперь все ТО и другие работы, где применяются масла - моторные, трансмиссионные, для редукторов и т.п., будут обходится несколько дороже. Конечно, мы поднимем цены весьма умеренно, но все равно приятного мало.
     
  7. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Внезапно! Билеты на футбол! Игра завтра!

    Совершенно внезапно у нас образовалось полдесятка билетов на завтрашнюю (14 апреля) игру "Занита" с "Анжи" на стадионе "Санкт-Петербург" (том самом, стоимость строительства которого превысила стоимость строительства первой Звезды Смерти )
    [​IMG]

    Мы готовы поделиться ими совершенно бесплатно. Поэтому каждый желающий посетить данное футбольное мероприятие, которое состоится завтра, 14 апреля в 16-30, может позвонить к нам, в Политлекс, завтра, начиная с 11 часов, по телефону +7 921 7878513, попросить оставить билет или два, и подъехать в течение дня на Волковку. Билеты ждут вас, но их немного!
     
  8. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Режим работы Политлекса на майские праздники.
    28,29 апреля - работаем
    30 апреля - 2 мая - отдыхаем.

    Далее в обычном режиме. Будьте внимательны, планируя визит к нам в эти дни!
     
  9. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Старость не радость

    Где-то во второй половине апреля у нас начинается наплыв клиентов, поэтому вместо всяких интересных случаев наступает монотонная рутина - замена колодок, масел, ГРМ и все такое прочее. Только изредка проскочит что-нибудь любопытное. Вот и на этот раз могу вспомнить разве что лопнувший корпус термостата.

    Приехал клиент с обмотанным скотчем корпусом термостата с жалобой на течь антифриза. Причем антифриз тёк не по стыку корпуса, как это чаще всего бывает, а именно по самому корпусу.
    [​IMG]
    Хорошо виден обмотанный скотчем корпус, а красным обведена область откуда сочился антифриз. Что характерно, трещину практически никогда не видно, видно только как жидкость стекает по корпусу. Заменили корпус на новый, а старый сфотографировали изнутри
    [​IMG]
    И где, спрашивается, здесь трещина? Да не простая, а идущая сквозь весь корпус? А вот, мокрый след, отмеченный стрелкой, и есть та самая сквозная трещина.

    Отчего образуются такие трещины? От времени. В какой-то момент корпус не выдерживает и дает трещину. Причем как-то заделывать - заклеивать или, допустим, запаивать трещину смысла нет - под воздействием перепада температур антифриза корпус "играет" - то расширяется, то сужается, поэтому как трещину не заделывай, течь все равно возобновится. Спасает только замена. Таким же свойством обладают и расширительные бачки - если потек, то только замена, ремонт бесполезен. Старость не радость.

    И напоследок немного о нашем новом офисе. Первая очередь, как говорили в советское время, введена в строй и теперь он выглядит так
    [​IMG]
    Как говорится:"почувствуйте разницу".
     
  10. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Силумин vs. Железо

    На этой неделе, так совпало, что пришлось нам заменить два поддона двигателя - один на Логане, второй на Ниссан Премьере.
    [​IMG]
    Это поддон Логана. Причина замены - огроменная трещина, даже трещины, после удара (обведены красным). На машине стояла штатная защита картера, но это ничуть не помогло.
    [​IMG]
    А это поддон Премьеры. Причина замены - железо, из которого она сделана, сгнило от возраста.
    Возник вопрос - а что лучше, поддон из силумина, который не боится старости, но боится ударов, или поддон из железа, который перенесет удар, максимум сомнется, но сгниет со временем?

    Лично мне кажется, что силумин лучше. Да, случись его пробить где-нибудь в лесу, и добраться до цивилизации будет нелегко, но такой случай - это все-таки реакция машины на наши не совсем продуманные действия (не заметил, не рассчитал, надеялся проскочить и пр). А когда вы ездите аккуратно, и от лесных дорог и валунов на них держитесь подальше, но поддон сгнивает просто от того, что вы долго владеете машиной, и это, как мне кажется, как-то незаслуженно, что ли.

    Кстати, почти на всех машинах Рено у КПП есть крышка 5-й передачи, которая тоже сделана из железа и которая тоже прогнивает от времени. Так вот, ее найти в нормальном состоянии на разборках намного сложнее, чем поддон силуминовый двигателя.
     
  11. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    По поводу работы в ближайшие выходные. К сожалению, сезон отпусков привел к тому, что в этот раз наши выходные совпадают с общими, т.е.

    9-го июня - рабочий день,
    10, 11, 12 июня - выходные, далее по обычному графику

    Приносим извинения за возможные неудобства.
     
  12. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Слабая масса или хождение по кругу с граблями

    Мне всегда казалось, что наступать на одни и те же грабли - это наш национальный вид спорта. Тем удивительнее, что инженеры Рено тоже любят развлекаться подобным образом. В частности, делать "слабую массу" в задних фонарях...

    Хорошо известно, что на ранних Логанах была болячка задних фонарей, которую мы называем "цветомузыка" - это когда при включении поворотника в задних фонарях начинает попеременно моргать поворотник и габарит, прямо как на дискотеке 80-х. Эффект этот связан с тем, что сечение контактов на плате заднего фонаря на всех выводах одинаковое - и стоп-сигналов, и поворотников, и габаритов и массы. Т.е. все токи, которые приходят через разные выводы, идут через один контакт массы. И ее сечения подчас не хватает, чтобы они все без проблем прошли. Начинается нагрев контакта, появляется "дрезебг" контактов, площадь контакта еще уменьшается, нагрев увеличивается, "дребезг" усиливается и т.д. по восходящей. В конце концов контакт оплавляется, и появляется "цветомузыка". На Логанах мы эту напасть лечим чисткой контактов, их поджиманием, смазкой для электроконтактов, благо контакты хорошо доступны. Где-то в 2010-м году после рестайла на задних фонарях контакт массы сделали больше по сечению, чем остальные, и проблема "цветомузыки" исчезла. Чтобы тут же вылезти на Флюенсах, которые стали продаваться в том же 10-м году.
    Вот как выглядит подплавившийся разъем заднего фонаря Флюенса.
    [​IMG]
    Стрелкой показана оплавившаяся масса - не выдержала. В отличие от фонарей Логана, к контактам тут фиг подберешься, поэтому владельцы идут двумя путями - либо делают совершенно отдельную массу, либо меняют разъем. Благо уже подобраны ремонтные разъемы от какого-то ВАЗа. Его-то мы и поставили вместо штатного разъема
    [​IMG]
    Встает на место этот ремонтный разъем с некоторыми проблемами, приходится подрезать ответную часть на фонаре, но встает плотно, что дает надежду, что прослужит он довольно долго. А если поплавится, его всегда можно заменить.

    Такое вот хождение по кругу с наступанием на одни и те же грабли от инженеров Рено...
     
  13. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны

    Началась эта история достаточно банально - клиент купил подержаный Логан, вроде как с небольшим пробегом, и через год начались ремонты - то одно, то другое. Приехал к нам с жалобой, что антифриз уходит. Говорит, литров 5 уже влил, а ему все мало. Глянули под капот - помпа течет, как из ведра. Заменили. "А еще при даче газа рычаг КПП ходуном" - жалуется хозяин. Сначала подумали, что порвана нижняя опора, но нет, опора целая. Подергали мотор - а он от руки туда-сюда ходит, опора на КПП совсем не держит. Проверили - один болт крепления сломан подчистую, на втором нет резьбы. Вот коробка и держится на одном из трех болтов. Чтобы восстановить резьбу в креплениях, надо снимать коробку.

    На следующий день снимаем коробку. Чудеса начались с самого начала - половина крепежа перепутана. Достаточно сказать, что стартер был прикручен болтами от шаровых.

    [​IMG]
    Места крепления опоры КПП выглядели так (помечены стрелками). Слева вверху болт заломан, внизу резьбы нет, только справа сверху все нормально. Да еще выяснилось, что в одном из отверстий крепления пыльника левого привода резьба тоже на грани исчезновения. В этот момент приходит мысль, что неплохо бы поменять купол КПП.

    После снятия коробки видим, что со стороны сцепления обломана втулка первичного вала, по которой двигается выжимной подшипник.

    [​IMG]

    Теперь коробку точно надо разбирать. Второй раз мелькает мысль о замене купола коробки. Снимаем крышку 5-й передачи и видим, что трубочка, через которую подается масло в вал 5-й передачи, отломана под корень
    [​IMG]
    Красным кружком обведено место, куда крепилась трубка подачи масла (отмечена стрелкой лежит рядом). Зеленой стрелкой отмечена иголка, которую мы сразу не заметили, но о ней ниже. Разборка шестеренок 5-й передачи показала, что на фиксатор резьбы посажены не только болты крепления шестеренок (что правильно), но еще намазаны фиксатором и шлицы валов, на которые посажены шестеренки! При грамотной переборке коробки такого никогда не делают. Значит, орудовали здесь непрофессионалы. Воистину - чем дальше в лес, тем толще партизаны!

    Уже с некоторой опаской половиним коробку. Хорошая новость - в саму коробку горе-мастера не добрались. Видимо, им хватило сборки-разборки 5-й передачи. Но зачем они так стремились разобрать коробку, не имея навыков в этом? Осматриваем внутренности коробки и видим, что штатный магнит (в овале) облеплен чем-то вроде иголок ежа.
    [​IMG]
    Снимаем этот комочек c магнита и видим, что это действительно иголки!
    [​IMG]
    Откуда они здесь, да еще в таком в количестве? Все просто - иголки эти часть трипоида левого привода, который вставляется в дифференциал. В собраном виде выглядит так
    [​IMG]
    Иголки показаны стрелкой. Причем на приводе, стоящем на машине, все иголки на месте. Т.е. это остатки от предыдущего привода.

    Теперь картина менее-более прояснилась.

    Либо от удара при ДТП, либо в результате неудачного демонтажа левого привода часть трипоида развалилась и иголки попали в коробку. Для их извлечения была снята коробка, но дело ограничилось только разборкой 5-й передачи, до разборки собственно коробки дело не дошло, видимо, поняли, что "ниосилят". После чего коробка была поставлена на место, но в силу малого опыта установщиков была поставлена из рук вон плохо, перепутан крепеж и не затянуты болты опоры, что в дальнейшем привело к нарушению их целостности и разбалтыванию коробки. Примерно в это же время машина была продана. Видимо, от греха подальше.

    Конечно, все могло быть не так. Например, 5-я передача была разобрана без снятия коробки (конструкция позволяет). Это объясняет, почему в коробку дальше не полезли. А перед продажей машины по-быстренькому было поменяно сцепление и коробка поставлена на место кое-как. Ну и где-то здесь еще были рассыпаны иголки от трипоида.

    Зато, надо заметить, что таким варварским способом мы получили ответ на вопрос, насколько опасно для коробки, если иголки трипоида попадут в коробку. Судя по всему, это совершенно неопасно - как минимум, эти иголки были в коробке с момента покупки машины нашим клиентом, т.е. 2 года. Почти все они были пойманы магнитом в коробке и только одна попала в крышку 5-й передачи да и то без какого-либо ущерба для ее устройства.

    Теперь нам оставалось только привести все это в работоспособный вид. Учитывая, что в 3 местах на одном картере коробки были сорваны резьбы крепежных болтов, а на втором сломана втулка первичного вала, решили картеры просто заменить, благо на складе были как раз подходящие. На них и собрали коробку. Крышки 5-й передачи, где была отломана трубочка подачи масла, у нас не нашлось, поэтому трубочку приварили на место. Теперь масляное голодание шестеренкам не грозит.

    По иронии судьбы картеры, столь удачно оказавшиеся на нашем складе, оказались от предыдущей машины этого самого клиента! Года два назад у него на машине на ходу развалилась 5-я передача, он заменил коробку, а свою разбитую оставил нам - вдруг пригодится. И вот спустя несколько лет для другой машины этого же клиента мы собрали коробку, используя детали от коробки его предыдущей машины. Карма!
     
  14. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Колхоз - дело добровольное-3

    Кангу II отличается от всех современных машин Рено какой-то своей диковинностью во многих отношениях. Если Кангу I была типичной рабочей лошадью и вся ее архитектура ориентирована на относительную легкость ремонта и недороговизну содержания, то Кангу II унесло куда-то в сторону. Эта дорогая машина сама по себе на фоне бюджетников от Рено, при этом она как бы пытается быть коммерческим автомобилем, расчитанным на интенсивную эксплуатацию. Но на этом пути встают несколько врожденных дефектов, которые при большом парке машин могут вылиться в весьма существенные суммы. Сколько стоят два маленьких колечка на радиатор печки, уже рассказывалось ранее. Машины до 13-го года выпуска страдали обгоранием контактов бензонасоса, при этом лючок для доступа к нему штатно отсутствует и надо либо снимать бензобак, либо резать люк в полу кузова (тоже этим приходилось заниматься). Но самый эпичный косяк в Кангу II - подгорание правого подрулевого переключателя.

    Проявляется это так. В какой-то недобрый момент при попытке побрызгать водой на стекло из подрулевого начинает валить ядовитый зеленый дым и чувствуется запах горелой пластмассы. Если хозяин продолжает пользоваться омывателем (а куда ему деваться?), процесс только усугубляется. На фото ниже разобран правый подрулевой средней степени подгорелости
    [​IMG]
    В красном кружке причина дыма - контактная группа, отвечающая за работу насоса омывателя. Поначалу все работает, но со временем появляется "дребезг" контактов, переходное сопротивление растет, происходит нагрев, что приводит к еще большему "дребезгу" и бОльшему нагреву. И так пока не повалит дым и не начнет плавится содержимое подрулевого. Иногда ситуация ухудшается настолько, что после разборки подрулевого оттуда вываливаются только обгоревшие остатки внутренностей. В этом случае надо менять подрулевой переключатель.

    А теперь внимание - вопрос. Сколько стоит этот подрулевой переключатель на Кангу II, учитывая, что существует только оригинал? Правильный ответ - в среднем 15000 рублей. Пятнадцать тысяч! Неплохая статья расходов для автопарков, учитывая, что рано или поздно, но эта проблема настигает практически все Кангу II. Такое впечатление, что ресурсные испытания этого подрулевого не проводились, иначе как объяснить настолько массовый дефект?

    И вот тут в дело вступает ремонт колхозного уровня. Покупается кнопка ЭСП от ваза вместе с колодкой и проводами примерно за 300 - 400 руб, и этим набором заменяется та часть подрулевого, которая отвечает за омыватель. Результат выглядит примерно так
    [​IMG]
    Нажатие на верхнюю часть кнопки - включается омыватель лобового стекла, на нижнюю - омыватель заднего стекла. Таким переделкам у нас подверглось около полудесятка машин. Проблем ни с одной по части работы омывателя пока не наблюдалось. Колхоз - дело добровольное.
     
  15. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Кондиционерный вопрос

    Кондиционер в машине - это вещь в себе, этакий черный ящик, который почти никак не связан с другими системами автомобиля, живущий своей жизнью и имеющий свои мифы, легенды и даже ужасы (та же "болезнь легионеров"). Его ремонт и обслуживание - удел особого мастера, называемого "кондиционерщик".

    Хотя, если задуматься, кондиционер по сути - всего лишь обычный, всем нам привычный холодильник, у которого камера для хранения охлажденных продуктов заменена салоном автомобиля. И если в доме холодильник работает от компрессора, приводимого в действие электромотором, то в машине этот же компрессор приводится в действие ремнем двигателя. Чтобы выключить компрессор холодильника, достаточно обесточить его электромотор, а вот для выключения компрессора кондиционера пришлось придумать устройство, называемое "муфтой", ибо ремень на ходу не остановишь. Обратимся к картинке (картинка из интернета)
    [​IMG]
    Сам компрессор - синяя железка справа. Когда он крутиться - кондиционер работает, когда не крутиться - кондиционер выключен. Ремень двигателя надет на шкив (красного цвета) и этот шкив крутится всегда, когда работает мотор автомобиля. А вот механизм включения/выключения компрессора кондиционера состоит из нажимной пластины (железка слева, подписанная "диск со ступицей") и обмотки возбуждения (розового цвета). Нажимная пластина жестко надета на вал компрессора.

    Когда кондиционер выключен, компрессор и нажимная пластина не вращаются, хотя шкив при этом крутится ремнем. В момент включения кондиционера на обмотку возбуждения подается напряжение. Так как обмотка возбуждения - это просто электромагнит, то она притягивает нажимную пластину к шкиву и пластина начинает вращаться вместе с ним. В этот момент раздается характерный щелчок под капотом - "муфта включилась". А раз вращается нажимная пластина, то вращается и вал компрессора - кондиционер заработал. Выключили кондиционер - на обмотке пропало напряжение, электромагнит перестал притягивать нажимную пластину к шкиву, она отошла от него, перестала вращаться, вал компрессора тоже перестал вращаться, кондиционер выключился.

    После этой вводной части можно перейти к неисправностям кондиционера - это уже то, с чем нам приходится иметь дело. Все неисправности работы автомобильного кондиционера можно свести к двум типам - либо система управления не дает напряжение на обмотку возбуждения, либо напряжение подается, но обмотка не срабатывает. И если в первом случае причины не имеют отношения к компрессору, то во втором почти всегда либо сгорел терморезистор обмотки, либо обрыв проводов обмотки. А вот компрессор почти никогда не ломается - очень надежный механизм. Часто вы ремонтируете компрессор домашнего холодильника? А ведь они работают годами.

    И если проблема почти всегда в отказавшей обмотке, ремонт должен быть по идее простым - поменяли обмотку и всех дел. Но у производителей своя логика. Да, говорят они, сгорел копеечный терморезистор или сгорела дешевая обмотка, но вы будьте любезны поменять весь компрессор (исправный компрессор!) целиком, ибо мы ни обмотки, ни даже муфты в сборе в запчасти не поставляем! А стоит этот компрессор десяток-другой тысяч.

    Из этой ситуации есть три выхода.

    Первый. Если сгорел терморезистор, можно снять обмотку с компрессора и, перепаяв терморезистор, собрать все обратно. Так мы недавно чинили кондиционер на Латитьюде. Даже не потребовалось снимать компрессор с машины. Фоток, увы, не сохранилось.

    Второй. В Китае находится муфта под конкретный компрессор и неисправная муфта меняется на китайскую. Хотя, конечно, есть риски - муфта может не подойти, разъем может оказаться другим и пр. Так мы ремонтировали кондиционер на Ситроен Пикассо. Ниже изображение муфты в интернет-магазине.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Обмотка от китайской муфты уже стоит на компрессоре.
    [​IMG]
    Ну а тут уже вся китайская муфта смонтирована на компрессоре и надет ремень. Кстати, снимать компрессор не потребовалось и в этому случае.

    Третий. Замена компрессора. Самый дорогой вариант, применяется, если муфты на замену не найти, и содержимое обмотки сгорело. Так мы ремонтировали Кангу. Фоток тоже не сохранилось. Хотя, говорят, есть умельцы, перематывающие обмотки и в этом случае.

    Мораль этой истории - если у вас не работает компрессор кондиционера, то скорее всего, проблема с обмоткой возбуждения, входящей в состав муфты компрессора. Сам компрессор, скорее всего, исправен. Поэтому прежде чем отдавать деньги за компрессор в сборе, попробуйте узнать, нельзя ли решить проблему с обмоткой малой кровью. Иногда даже не надо будет спускать газ из системы и снимать компрессор.
     
  16. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Пришла беда, отворяй ворота

    Одним из слабых мест машин марки Рено является выжимной подшипник, входящий в гидравлическую систему выжима сцепления. А система эта сейчас ставится практически на все модели - от Логана до Колеоса. Работает она почти так же, как тормозная система - при нажатии на педаль давление жидкости заставляет двигаться рабочие цилиндры. И если в тормозной системе цилиндры прижимают тормозные колодки к дискам, то в механизме сцепления цилиндр, входящий в состав выжимного подшипника, давит на лепестки корзины сцепления, отводя фрикционный диск от маховика и тем самым временно разъединяя коробку и двигатель. И проблема с гидравлическим выжимным точно такая же, как с тормозами - когда он начинает подтекать и в контур попадает воздух, система перестает работать. Только в одном случае перестают работать тормоза, а в другом - передачи при работающем двигателе не включаются и не выключаются. Но если проблемы в тормозной системе возникают достаточно редко, то течь выжимных подшипников - сплошь и рядом.

    Вот и на этот раз привезли Ларгус с упавшей педалью сцепления и не включающимися передачами. Подняли на подъемнике - вся коробка по стыку с двигателем мокрая от тормозухи (именно она является рабочей жидкостью в гидравлическом приводе сцепления и берется из того же бачка, что и для тормозов), а на защите картера даже небольшая лужа. Сомнений нет - выжимной потек. Вот только чтобы его поменять, надо снимать коробку.

    Когда сняли коробку, кроме текущего выжимного увидели, что из ведомого диска начали выпадать пружины демпферного механизма

    [​IMG]

    Красным обведены демпферные пружины, просто лежавшие в сцеплении. Такие пружины, свободно болтающиеся в сцеплении, могли натворить немало бед. Удивительно, что не произошло ничего страшного - только немного покоцаны соседние пружины, оставшиеся на своих местах. Видимо, выпали они из своих мест совсем недавно. Кстати, спросили у хозяина, не замечал ли он какого-то необычного поведения машины в последнее время. Сказал, что нет. Хотя, например, когда на дизельных машинах, где стоит так называемый "двухмассовый" маховик, выходят из строя демпфера крутильных колебаний (а эти пружины ими как раз и являются), машина начинает вибрировать так, будто ее поставили на вибростенд.

    Итак, что мы имеем - потекший выжимной, рассыпавшийся ведомый диск сцепления. Поэтому под замену пошел комплект целиком - корзина, ведомый диск, выжимной. Как говорится: "пришла беда, отворяй ворота". Зато нам не пришлось решать вечную дилемму, менять или не менять сцепление при замене потекшего выжимного.

    Что хочется добавить. Лично мне кажется, что поставить гидравлический выжимной подшипник, который явно не отличается надежностью, так, что для его замены требуется снимать КПП, была явно неудачная идея. Если уж отказались от простого и надежного тросового привода и захотели гидропривод сцепления, то лучше было сделать привод сцепления, как на том же Пежо или Киа, где гидравлический цилиндр стоит снаружи и при работе давит на вилку, которая толкает простой выжимной подшипник. В общем, оставить все, как на сцеплении с тросовым приводом, и просто заменить трос гидроприводом, не трогая вилку и выжимной. И тогда в случае проблем с гидравликой привода не надо трогать КПП - это раз. Не надо прокачивать гидравлический контур при замене сцепления и рисковать тем, что его плохо прокачают - это два. И выжимной будет недорогой - это три. Но что-то незаметно, чтобы эти мысли посещали инженеров Рено...
     
  17. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Меньше знаешь - крепче спишь

    Как легко заметить, частота наших рассказов в этой рубрике постепенно снижается - если раньше было по случаю в неделю, то теперь интервалы могут доходить и до месяца. Это связано не с тем, что мы сидим без работы или нам лень что-то рассказывать, а с тем, что случаи повторяются - таксисты сносили сцепление в труху - уже было, рассыпалось второе дно расширительного бачка в Логане и остатки запечатали печку так, что она не греет - уже было, у Колеоса прогнила подводящая труба бензобака - тоже было. В общем, жизнь крутится по кругу, а повторяться не хочется.

    Пожалуй, за все это время запомнился только один нетипичный случай, зато со знаком "+" Один из наших постоянных клиентов пожаловался, то на ремне генератора образовалась продольная трещина. Действительно, когда машина приехала и сняли ремень, увидели продольную трещину на ремне. Проверили по базе, сколько он проходил. Выяснилось, что чуть больше 60 тысяч. Ну что ж, тогда к нему никаких претензий - свое он отслужил, пора на покой. Заодно решили проверить, когда меняли ремень ГРМ. И тут нас ждал сюрприз!

    Оказалось, что последний раз на этой машине ремень ГРМ менялся в 12-м году, т.е. 6 лет назад и 100 тысяч пробега! Учитывая, что мотор - старый 8-клапанник К7, замена ремня ГРМ на них происходит раз в 60 тысяч, а для старых машин, где велик износ деталей газораспределительного механизма, мы рекомендуем менять его через 45 тысяч пробега. Сколько в нашей практике было случаев, когда ремень рвался при пробеге чуть больше 60 тысяч - не сосчитать. А тут 100 тысяч!

    Мы настоятельно рекомендовали клиенту поменять ремень как можно скорее, и он принял решение менять его незамедлительно. Мудрое решение!
    Когда сняли ремень, выглядел он, конечно, не новым, но в достаточно неплохом состоянии - зубы только-только начали надрываться. Никогда бы не сказали, что он прошел 100 тысяч км. Умели ли же раньше делать!

    [​IMG]

    Спросили клиента, как так получилось, что ремень ГРМ так долго не менялся? Он бесхитростно сказал:"а я даже не знал, что его надо менять". Воистину - "меньше знаешь, крепче спишь".
     
  18. Зфгд_ШШ Новичок

    Зфгд_ШШ
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    10
    Мой авто:
    Логан, Лачетти
    Имя:
    Павел
    Чем суше жабо - тем целее коса
    Казалось бы, какая связь между состоянием дренажа жабо и целостностью контактов разъемов электрических кос, которые идут от передней к задней части автомобиля? Как ни абсурдно, но прямая...

    По телефону хозяин Флюенса пожаловался, что после того, как у него забился дренаж жабо автомобиля (так называют область, где живет трапеция стеклочистителя и куда стекает вода с лобового стекла) и жабо заполнилось водой, начались глюки электрики - лампа ручника загорается сама по себе при резком повороте еще кое-что мелочи. Точнее, он обнаружил забитый дренаж, когда начались глюки электрики. Дренаж он почистил, вода ушла, но глюки остались. Вот и попросил разобраться.

    По приезду машины первым делом разобрали жабо, потому что хозяин видел лежащий в воде электрический разъем проводов, проходящих в жабо. С этим разъемом все оказалось хорошо, как не было проблем и с мотором трапеции дворников. Под жабо оказалось сухо

    [​IMG]

    На фото изображен общий вид жабо Флюенса, красными стрелками помечены места дренажных отверстий.

    Спрашиваем у хозяина, а как он понял, что ему надо проверить состояние дренажа? "А вода начинала капать мне на ногу, когда она была на педали газа". Ага, значит нас интересует состояние дренажного отверстия со стороны водителя.

    [​IMG]

    Отверстие, как видно по фото (края обведены синим), сейчас сухое. Отверстие немаленькое и закупорить его трудно. Но трудно не значит невозможно. Вот оно и забилось. А поскольку воде деваться было некуда, то по мере наполнения жабо она начала протекать в салон через воздухозаборное отверстие печки, и потом в ноги водителя. А раз глюки электрики после прочистки дренажа остались, нам дорога в салон, либо на поиски попавшей туда воды, либо на устранение бед, которые она там натворила.

    По предыдущему опыту было ясно, что первым делом надо осмотреть область под водительским сиденьем, где проходит электрическая коса к задней части машины и где обычно живет разъем, соединяющий переднюю и задние части электрики машины. Туда мы и направились. И не прогадали! Когда, подразобрав салон, удалось сунуть кисть руки в область разъема, по ощущением пальцы попали в лужу глубиной сантиметра полтора. Вот и вода, которая капала на педаль газа! Можно смело разбирать салон под водительским сиденьем.

    После разборки в области разъема открылась такая картина

    [​IMG]

    В нише, в которой живет разъем (точнее, разъемы) косы, плещется лужица (на фото слева). Красные стрелки отмечают уровень воды.
    Разъемы наполовину погружены в воду. Откачав полтора литра воды (довольно чистой, кстати), заметили, что вода перетекает из части, которая расположена как раз под сиденьем водителя. Разобрали пол и там. Уровень воды в той области (на фото справа), тоже помечен стрелками. И посередине этой лужи виден одинокий провод массы, который находится ниже уровня воды. Вот что наделал забитый дренаж жабо! По сути водитель все это время сидел над лужей. Спрашиваем - не плескалось в поворотах под сиденьем? Да нет, отвечает клиент, ничего такого.

    После откачки воды и из второй лужи, настала пора оценить ущерб и наметить пути ремонта. На удивление, контакты разъемов не пострадали и после чистки выглядели бодрячком. Ни одного растворившего провода.

    [​IMG]

    Что касается салона, то правая, пассажирская сторона салона оказалась сухой, поэтому сушить надо было только водительскую сторону. Так выглядит салон, разобраный для просушки.

    [​IMG]

    Мораль этой истории проста - следите за состоянием дренажа жабо! Хотя бы раз в год имеет смысл туда заглядывать. А уж если начала капать вода на педаль газа и начались глюки электрики - медлить нельзя. Хозяину Флюенса повезло несколько раз - у него не пострадал мотор стеклоочистителя, лежавший в воде, у него не пострадали разъемы косы под сиденьем, лежавшие в воде. Но будет ли так же везти всем и всегда?
     

Поделиться этой страницей